Kumano - Région Sacrée du Japon

Kumano mode - Jour 1

2008-06-13T15:30:00.010+09:00

Notre première journée de marche débuta comme prévu vers les 8h, à partir de Takijiri-oji.
Kashi avait des bâtons de marche, auxquels je n’avais pas pensé. Heureusement pour moi, des bâtons de bamboo de différentes grandeurs sont disponibles aux points importants (Takijiri-Oji, Takahara-jinja, Fushiogami-Oji, etc.), j’ai donc pu m’équiper un peu mieux pour ma marche.
Nous avons pris quelques clichés, et nous sommes mises en route, de très bonne humeur toutes les deux.

La bonne humeur fit très rapidement place à l’abondante sueur : avec une température de 25 degrés celsius et un facteur humidex de 50%, je ruisselais après 5min de marche. À noter que la première ascension, de Takijiri-Oji à Takahara-jinja est assez brutale. Mais le moral tenait bon! Kashi et moi avons ris, pris des clichés de la nature à toutes les demi-heure, joué avec les crabes d’eau douce qui parsemaient le chemin (Kani FAITO!!!), chantées à pleins poumons, fait la connaissance de bébés hirondelles, bref – nous nous sommes bien amusées!

C’est peut-être pour cela que nous sommes arrivées à Nakahechi avec 2h de retard…..o_o
Nous avons d’ailleurs profité d’une escale à Nakahechi pour prendre un café et un pain à mon petit resto bio préféré – Boku. J’étais vraiment super contente de revoir les filles avant mon départ.
Nous sommes arrivées à Nonaka Sansou, notre première auberge, vers 19h30, épuisées et rompues. Mais tout de même assez éveillées pour profiter du sento, et de la délicieuse cuisine de notre hôtesse (des fleurs et des feuilles de thé en tempura! Délicieux!)

Mon pèlerinage

2008-06-09T23:06:00.000+09:00

Après mon petit voyage en solitaire, je suis revenue à Tanabe afin d’effectuer un vrai pèlerinage, cette fois-ci accompagnée de Kashi, qui, bien que née dans la région, n’avait elle non plus jamais effectué le voyage complet à pied sur les routes de Kumano.
Je dis « vrai pèlerinage » car lors des autres excursions que j’ai auparavant effectuées dans le cadre de mon travail, nous n’avions parcourus que quelques sections du chemin de pèlerinage de Kumano kodo.
Donc, Kashi et moi avons planifié cette excursion en prévoyant bandages (nous ne sommes pas habituées à marcher plus de 10h par jour, des blessures sont donc à prévoir), eau et stricte nécessaire de voyage – pas besoin de tente ou autre équipement car nous avons réservé un ryokan pour chaque soirée.
Nous comptons partir de Takijiri-oji, à 30min d’autobus du centre-ville de Tanabe, et le début des sections de la route enregistrées comme patrimoine mondial. La première journée sera longue : nous marcherons lentement, n’ayant pas eu le temps de nous entrainer rigoureusement avant le départ. Nous sommes toutes les deux en forme physique moyenne, n’étant pas particulièrement sportives ni l’une ni l’autre. Nous avons cependant marché ensemble auparavant, et avons un rythme similaire, nous sommes donc confiantes que nous réussirons, malgré la lenteur de notre marche.
Brad nous a d’ailleurs bien conseillé, lui qui était guide dans les montagnes rocheuses canadienne, sais bien s’occupé de groupes avec divers niveaux de marcheurs. Le but, dit-il, est d’avoir un rythme que nous pourrons garder tout au long de la journée et ce dès le départ. Il ne faut donc pas partir trop rapidement, ou bien accélérer vers la fin : c’est le meilleur moyen de se fatiguer trop vite ou de se blesser.
Avec tous ces bons conseils en tête (surtout ne pas oublier de bien boire et manger), nous nous sommes donc préparées et avons prévu prendre l’autobus de 7h30, et arriver à notre premier logis vers 17h00.
Avec tous les préparatifs terminés, nous allons souper, Kashi, Brad et moi, avec Tada-kaicho, la directrice du bureau de tourisme qui ne pourra se joindre à nous plus tard dans la semaine pour mon party d’aurevoir (un autre :).
Nous avons mangé italien, un petit resto très sympathique où je n’avais jamais mangé auparavant. Merci beaucoup pour tout Tada-kaicho! :)

Hitori tabi - Beppu

2008-06-09T04:57:00.000+09:00

Beppu s’avère être un mélange du très touristique et du très local. La petite ville est reconnue pour ses sources chaudes et ses bains de sables chauds. Certains des geysers ont été aménagés en sortes de parcs appelés les « Enfers » - il y a plusieurs bassins colorés à quelques coins de rues les uns des autres représentants chacun l’enfer de la mer, de la terre, du feu, etc.
Pour ma part, je n’avais pas l’intention de visiter les Hells. Je voulais plutôt aller découvrir les petits onsens reculés qui sont mentionnés dans le Lonely Planet. Je suis donc sortie des sentiers battus et suis allée me tremper les pieds (l’eau était vraiment très chaude) dans une petite source naturelle sommairement aménagée et gratuite, au cœur des montagnes.
Je suis ensuite redescendue et j’ai visité l’Enfer de la mer… ça m’a suffit. J’ai plutôt voulu aller essayer un rotenburo maison qu’un homme aimant les bains a fait construire dans sa cour. J’y étais seule, tout comme au premier bain, et la vue sur la ville et l’océan au loin était magnifique. Ça en valait le détour!
Je suis ensuite allée prendre un de ces fameux bains de sable – enterrée sous plusieurs kilos de sables fumants, avec seulement le visage qui dépasse, je n’ai pu tenir que 15minutes. Mais c’était oh combien confortable!
J’en ai ensuite profité pour aller manger dans un petit sushiya-san recommandé par le propriétaire du Ryokan où je logeais. C’était un tout petit resto-comptoir, et je me suis tout de suite sentie bien à l’aise – c’était un resto familial, et local, avec des poissons frais pêchés quelques heure plus tôt : un vrai délice!
Le ryokan offrait aussi ses bains privés (3) et onsen maison – je m’y suis donc rebaignée après mon repas… et ensuite je me suis couchée, complètement vidée. 4 bains brûlants par jour, c’est peut-être trop…
Le lendemain, encore vidée et déçue de la température maussade, je decidai de prendre le train plus tôt : à sept heure de Tanabe, le retour serait long, et je devait prendre du repos en prévision de mon prochain petit voyage…

Hitori tabi - Fukuoka

2008-06-09T04:55:00.001+09:00

Après ma visite de Miyajima, je retourne à Hiroshima en train pour prendre le Shinkansen jusqu’à Fukuoka. Je quitte pour la première fois l’île principale de Honshu et me dirige vers Kyushu.
Fukuoka me donne un léger choc suite aux grands espaces de Miyajima : c’est une très grande ville (la plus grande de l’île) et extrêmement moderne. Je n’ai pas eut le temps de beaucoup visiter et je suis restée principalement au centre-ville, mais cette ville m’a semblé être une Tokyo sur stéroïdes. Elle grossit vite, en plein essor économique, mais un peu n’importe comment. C’est ma première impression…
Je cherche les yatai, les vendeurs de la rue, qui s’installent après le coucher du soleil pour vendre des soupes ramen et autres fast food typiquement japonais. Les ramen tonkatsu sont la spécialité de l’endroit, et ceux que j’ai goûté était vraiment à la hauteur de leur réputation!
Je ne suis tout de même pas fâchée de quitter Fukuoka pour me diriger vers Beppu, petite ville de la grosseur de Tanabe et ma dernière destination.

Hitori tabi - Miyajima

2008-06-09T04:55:00.000+09:00

Le lendemain, je pars tôt d’Hiroshima et me rends par bateau à Miyajima. L’image de ce tori sur pilotis, en plein milieu de la mer, est très reconnue de part le monde. C’est le 3e site du patrimoinde mondial de l’UNESCO (après Himeji et le Dôme atomique d’Hiroashima) que je visite durant ce voyage.
Il y a énormément de touristes sur la petite île de Miyajima… et presqu’autant de daims. Tout comme à Nara, près de Kyoto, les daims sont dociles et presque apprivoisés. Et ils sont partout, et n’ont pas de prédateurs naturels. Le sanctuaire d’Itsukushima est coloré, très étendu et aussi sur pilotis. Lors de ma visite, un mariage était en cours de célébration. Un moine en traditionnel costume de lion (je crois) a offert une dance aux nouveaux mariés. C’est une chance que j’y était à ce moment et que j’ai pu le photographier…

Hitori tabi - Hiroshima

2008-06-09T04:36:00.000+09:00

Hiroshima est bien sûr tragiquement célèbre en tant que première ville victime de la bombe atomique, le 6 août 1945 à 8 h 15.
J’ai d’ailleurs concentré ma visite autour du parc de la paix, du dôme atomique et du musée de la paix. Troublant, tragique, et provoquant de grandes questions sur notre humanité. Une journée profondément perturbante, mais je me devais de la vivre, d’aller porter respect aux victimes, en tant qu’être humain.

Hitori tabi - Himeji

2008-06-09T04:30:00.000+09:00

Arrivée à Himeji vers les 10h, le temps est maussade et une petite bruine tombe sur le plus gros château médiéval japonais encore debout, rénové il y a quelques dizaines d’années avec précaution et reconstruit selon les méthodes ancestrales.
Ce château est impressionnant et ses jardins et douves sont gigantesques. Il a d’ailleurs servi de plateau de tournage à plusieurs classiques du cinéma tels les Kagemusha de Kurosawa, ou encore la mini-série Shogun (1980).
En fin de journée : direction Hiroshima.

Hitori tabi - Kobe

2008-06-09T04:17:00.001+09:00

Décidée à visiter des coins du Japon où je n’avais pas auparavant mis les pieds, j’ai tiré profit du merveilleux système ferroviaire qui fait la fierté des nippons, et suis partie explorer.
Mon premier arrêt est à Kobe, grande ville qui a débuté en tant que ville dortoir pour les travailleurs d’Osaka et qui est maintenant tristement célèbre grâce au terrible tremblement de terre qui rasa son centre-ville en 1995. Kobe est d’ailleurs facilement accessible de Tanabe – un autobus voyageur relie les deux villes directement, presque sans escales (un voyage de 3h, comparativement au 2h30 nécessaire à atteindre Osaka).
Je suis arrivée en ville vers les 11h, et me suis assise dans un charmant petit café gothique, tout de rose, de noir et de macarons français. Que voir en ville? Kobe est reconnue pour ses brasseries de sake, alignées le long de la côte. Mon premier arrêt sera donc le musée de la brasserie Hakutsuru (Grue Blanche). Ils y ont une description détaillée du procédé historique de fermentation et de fabrication du vin de riz. Et une dégustation aussi. Bien intéressant!
Je décide ensuite de me promener et d’aller faire un tour de téléphérique : plusieurs téléphériques relient le centre-ville (Station Shin-Osaka) aux sommets des Monts environnants. Je vais donc voir le Mont Rokko, au sommet duquel se trouve un musée des odeurs et un jardins d’herbes aromatiques. J’y attend le coucher de soleil : la vue y est magnifique!
De retour à l’hôtel, je planifie ma journée de demain : je prend le train tôt le train qui me mènera à Himeji, autre site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, à 1h30 de Kobe.

Tranche de vie

2008-05-28T15:45:00.001+09:00

Sans avoir de guide qui sait où se cachent les expériences culturelles, il est plutôt difficile de faire des découvertes révélatrices, surtout en ville.
Attention : par « expériences culturelles », je ne sous-entends pas le Jpop, karaoke et autres commodités facilement accessibles. Je pense plutôt aux petites expériences qui font qu’on a l’impression d’en avoir appris un peu plus sur la psyché d'un autre peuple, d’avoir fait l’expérience de quelque chose qui n’est généralement réservé qu’aux initiés.
Tanabe est remplie de petits restaurants qui ont une clientèle de récidivistes (clients qui passent plusieurs soirées par semaine dans le même petit restaurant). Lorsque l’on vient de l’extérieur, on ne sait pas nécessairement quelle est la spécialité de chacun – on l’apprend en s’y rendant et en devenant l’un des habitués.
Cette semaine j’ai eu la chance de découvrir deux nouveaux petits restos. La patronne du premier, qui se nomme Wasabi, offre la plus sélection de Shochu (alcool de blé ou de pomme de terre, entre 20 et 35%) en ville. Elle offre aussi des cocktails maison à découvrir, et des menus de dégustation de Shochu – elle en sait vraiment beaucoup sur ce type d’alcool et les différentes marques disponibles.
Nous sommes aussi allé chez Uogokoro : le patron de cette izakaya, un maître sushi, ne se lasse pas d’enseigner son art à ses propres clients. En effet, il est possible de préparer ses propres sushi sous la supervision du « Master ». J’ai sauté sur l’expérience – j'ai préparé (sous supervision toujours) notre plat de sashimi et un plat de nigiri. La coupe du poisson est très précise et la façon dont on le coupe varie pour chaque type de poisson. Un défi!

J'ai un toit.

2008-05-26T17:07:00.003+09:00

Oui, j’ai un toit. Sur lequel il y a une terrasse. Une terrasse dont je ne connaissais pas l’existence avant aujourd’hui. Je ne la connaissais pas puisque mon colocataire avait, semble-t-il, oublié son existence.
Qu’importe, je vais en profiter cette semaine! (Avoir su avant! Que d’opportunités perdues! Combien de combo bière+coucher de soleil manqués!)

Tanabe à vélo

2008-05-25T16:55:00.000+09:00

Le temps semblait à l’orage mais nous avons tout de même décidé de tenter notre chance et d’aller nous promener à vélo.
Il existe un audioguide de la ville de Tanabe avec tous les endroits historiques ou culturels situés près de la gare de Kii-Tanabe. Si l’on a un vélo par contre (on peut en louer à la gare pour la journée), il est aussi très agréable de sortir de la route prescrite et d’aller visiter les quartiers plus reculés. Il y a vraiment des tonnes de choses à découvrir.
Nous avons suivi la rivière durant environ 30minutes et nous sommes retrouvé dans un petit quartier résidentiel avec de vieilles maison traditionnelles qui s’étendait sur le flanc d’une montagne. La vue, d’en haut, était surperbe.
Nous sommes aussi tombés sur un petit sanctuaires au cœur d’un quartier assez industriel – un îlot de paix tout près de la rivière.

TGIF

2008-05-23T16:35:00.008+09:00

C’est vendredi, et c’est la fin de mon avant-dernière semaine au Bureau de Tourisme… Le temps passe vite!
Nous avons de la grande visite du Manitoba – des amis d’enfance de Brad. Ils ne restent qu’une journée, alors nous ne pouvons aller très loin, mais nous souhaitons quand même qu’ils fasse l’expérience de la région.
Au programme : lunch sur les rochers de Tenjinzaki, onsen Sakinoyu à Shirahama (sur la falaise surplombant la mer), et souper dans quelques izakayas près de la station Kii-Tanabe.
La soirée se termine donc tard (et bien arrosée) dans un karaoke! (sentiment de déjà vu…)

Note : en se rendant au onsen de Shirahama, nous sommes passés devant un hotel (château? Manoir? Lapins volants?) qui nous a surpris au point où nous avons dû nous arrêter pour prendre une photo… Shirahama est une station balnéaire qui offre aux visiteurs plusieurs hôtels, plages de sable blancs et parcs d’attractions... Ainsi que plusieurs style architecturaux variés.

Nourrir les poissons afin qu’ils nous nourrissent

2008-05-19T15:43:00.010+09:00

C’est le principe de la pêche. Donnons-leur des petites crevettes, ils mordent à l’hameçon et finissent dans nos assiettes…Ça ne marche pas à tous les coups, mais hier, nous sommes allés dans le port de Tanabe pour tenter notre chance.

Je n’avais jamais pêché avant : c’était bien agréable. Et pour une première fois, nous avons eu beaucoup de prises! Pas de grosses prises, les poissons ne sont pas si gros au printemps. Nous pêchions de l’aji (Trachurus japonicus) qui, actuellement, ne mesure pas plus de 10cm. Nous avons aussi pêché quelques saba (maquereau du Pacifique) et un tai (type de brème).

En tout, nous avions environ 40 poissons! La pêche de mer est un passe-temps très populaire à Tanabe, et on comprend pourquoi : il y a vraiment beaucoup de poisson dans la baie de Tanabe. Nous sommes ensuite rentrés afin de manger le poisson pêché. Akagi a apprêté l’aji et le saba en kara-age (friture), ainsi qu’un peu de poulet, de porc, de pommes de terre et de salade de tofu… Miam!

Les petits poissons étaient croustillants et délicieux – comme des chips.

Hyakkenzan

2008-05-17T15:52:00.000+09:00

Kashi-chan m’a invité hier à aller faire une promenade dans la communauté d’Otto, où se trouve la vallée de Hyakkenzan. C’est une petite vallée étroite couverte de verdure au centre de laquelle coule une rivière. Sur le terrain accidenté, cette rivière devient une série de chutes – 24 en tout - qui rendent cet endroit quasi paradisiaque.

Nous avons marché plusieurs heures et fait un pique-nique – un environnement tout à fait relaxant (quelques endroits sont difficiles d’accès et glissant, mais ça en vaut la peine!).

Troisième pèlerinage – España

2008-05-16T13:56:00.008+09:00

Le 15 et le 16 mai, Urano-san et moi avons accompagné le photographe espagnol Luis Ocaña lors de son tour de Tanabe. Monsieur Ocaña prenait des photos dans le but de monter une exposition sur la préfecture de Wakayama et les chemins de pèlerinage de Kumano.

Cette exposition sera présentée à Tokyo, Madrid, Paris et Tanabe dans le cadre du 10e anniversaire du jumelage des provinces/préfectures de Galicia en Espagne et Wakayama au Japon. Ces deux provinces ont beaucoup en commun, principalement leur importance religieuse.
À Galicia se trouve Santiago de Compostella, destination ultime de tous les chemins de pèlerinages de St-Jacques qui sillonnent l’Europe. Pareillement, à Wakayama, se trouve Hongu Taisha, destination ultime des chemins de pèlerinage qui sillonnent la péninsule de Kii. Ces deux provinces sont les seuls sites et chemins de pèlerinages au monde enregistrés comme Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Cette exposition souligne donc dix ans de collaboration. L’homologue japonais de Monsieur Ocaña est allé en Espagne pour photographier Galicia et préparer cette exposition qui sera présentée en duo en septembre.

Nous avons commencé notre visite par Takijiri-Oji, Takahara-Oji, Ipposugi, Nonaka-no-Shimizu et Oyunohara. Le lendemain, nous avons pris quelques clichés de Hosshinmon-Oji, Fushiogami-Oji et puis avons marché de Sangenjaya jusqu’à Hongu Taisha. La carte de l’audioguide montre bien toutes ces étapes dont voici quelques photos.

Takijiri-oji

Takahara-oji

Nonaka-no-shimizu

Nonaka-no-Ipposugi Tsugizakura-oji

Fushiogami-oji

Kumano-gawa

Kumano-kodo (près de Sangenjaya)

Attention! Ne faites pas comme moi et vous approcher (sans savoir) de ce type de serpent : c'est un mamushi, un serpent qui est (je l'ai su après) venimeux et assez dangereux. On le reconnaît facilement à sa tête triangulaire...

Scooter mania

2008-05-08T13:11:00.000+09:00

Fait intriguant, il semble y avoir plus de scooter à Tanabe que de bicyclettes. On peut facilement se tenir à un coin de rue et voir passer une quinzaine de scooter en quelques minutes (vs. une ou deux voitures).

En effet, toutes les personnes agées en particulier, se déplacent en scooter. Les rues sont étroites et il n’y a pas beaucoup d’espace de stationnement, alors j’imagine que c’est une meilleure option que la voiture, tout en étant moins fatiguant que le vélo.

De plus, il fait assez chaud toute l’année pour ne pas avoir besoin de chauffage et il existe même des mitaines à scooter pour protéger les mains… Pratique non?

Sport extrême

2008-05-05T13:47:00.006+09:00

Chaque printemps, après tous les chamboulements d’avril et une fois les fleurs de cerisier fanées, le Japon tout entier se prépare pour Golden Week.

4 congés fériés nationaux sont concentrés dans la même semaine, de la fin d’avril au début de mai – une mine d’or pour les promoteurs et les compagnies touristiques (donc : Golden Week). La plupart des Japonais prennent quelques vacances durant cette période : toutes les universités et écoles sont fermées, ainsi que plusieurs compagnies. En bref, mieux vaut éviter tous les grands centres durant cette semaine, car ils sont remplis de gens – les hôtels sont pleins des mois à l’avance!

Dans notre cas, nous n’avions aucunement l’intention de passer ces quelques jours à nous débattre contre une dense foule de touristes. Nous avions donc prévu une sortie en nature, dans un petit coin reculé : kayak et camping dans les montagnes.

Kumano est un endroit parfait pour les kayakistes – les rivières navigables sont nombreuses et il y en a pour tous les niveaux. D’ailleurs, un jeune guide de la région, Katsu, organise des excursions en kayak sur rivière et sur mer, ainsi que des randonnées sur les chemins de pèlerinage. Il fait aussi des tours sur mesures – pour plus d’info (en anglais) allez voir son site Kumano Experience (http://www.kumanoexperience.com/).

Quant à notre sortie, eh bien elle a plutôt mal tourné finalement. Je suis tombée malade et ai passé la semaine au lit, et mes comparses... Eh bien ils n’avaient pas de galerie sur la voiture, donc aucun moyen de fixer les kayaks. N’étant maintenant plus que trois, ils ont opté pour utiliser le canot gonflable d’Akagi à la place. La paisible descente de la rivière Kumano est devenue un sport extrême lorsqu’ils ont découvert que le bateau était percé... Moment de délire : ils ont décidé d’enregistrer leurs derniers moments (un qui pagaie, un qui gonfle et un qui bouche les trous) afin que je sache ce qui leur était arrivé... c'est presque Blairwitch ;)

Gaia!

2008-04-30T16:25:00.002+09:00

Il y a quelque semaines, une équipe de télévision a suivi Brad pendant une quinzaine de jours, filmant son travail et les résultats de ses ateliers auprès des ryokans de Ryujin (principalement Kamigoten – voir « Le Ryokan – comment apprivoiser les pantoufles »).
Le programme, Gaia no yoake, est un documentaire sur les gens qui font le Japon – un programme d’envergure nationale qui passe sur les chaînes nationales. Cette semaine, Gaia avait pour thème l’industrie touristique destinée au touristes étrangers, et a couvert, en une quinzaines de minutes, les compagnies principales (JTB, H.I.S) qui essaient présentement de changer leurs programmes pour percer le marché occidental.
Le Bureau et, principalement, le travail de Brad et ses efforts pour rendre la région reculée de Kumano accessible à tous, ont ensuite été présentés et expliqués… durant 30minutes! La moitié de l’émission consacrée au Bureau :)
Le réalisateur a vraiment fait un travail génial! Les messages que le Bureau essaie de transmettre (par exemple : il n’est pas nécessaire d’occidentaliser la façon de faire japonaise pour plaire – les touristes occidentaux viennent au Japon expressément pour faire l’expérience de la culture!) ont été exprimés clairement à travers le pays! Pas mauvais comme publicité :)

Nagoya et nostalgie

2008-04-29T15:37:00.003+09:00

Nous avons passé la fin de semaine à Nagoya, et sommes retournés sur le site de l’Expo 2005, où Brad et moi avons travaillé. Il y a maintenant 3 ans et un mois débutait l’Exposition internationale d’Aichi, sous le thème « La sagesse de la nature ». Le site de l’Expo, le « global loop » et tous les pavillons ont été rasés à la fin de l’Expo, afin de retourner (autant que possible) le site à son état original : un parc. Seuls quelques vestiges de l’ancien site (un musée commémoratif, quelques mascottes Morizo et Kikkoro ici et là, et la grande roue) demeurent. Nous sommes ensuite allés voir nos anciens appartements, notre ancien quartier… bref, une fin de semaine nostalgie!

http://www.expo2005.or.jp/en/

Vive la francophonie!

2008-04-27T21:34:00.000+09:00

Tel que mentionné dans « Bye Bye Bu-cho », mon patron, lorsqu’il essaie de parler français, a une expression faciale légèrement bizarre. C’est devenu un gag récurrent ici à Tanabe, mais quelle ne fut pas ma surprise de retrouver la même expression dans une photo de famille…..
Il est plus francophone qu’il ne le pensait mon patron!!

Sakana Sakana Sakana

2008-04-25T14:56:00.001+09:00

Étant sur la côte, Tanabe est aussi un port de pêche. La péninsule de Kii est d’ailleurs l’un des endroits les plus riches en poissons de cette partie du Japon.
Le courant Kuroshio (courant noir) qui provient du sud et passe près de la péninsule de Kii, attire le poisson. Il s’engouffre d’ailleurs régulièrement dans la baie de Tanabe et y dépose quantité de planctons et de poissons. Il y a même un récif de corail non loin, à Kushimoto, la pointe sud de la péninsule.
Bref, la pêche est une industrie bien vivante dans cette petite ville. Chaque matin, les pêcheurs quittent le port entre 3h et 5h du matin, trouvent le poisson (qui est souvant loin de la côte, à quelques 3 ou 4 hres de bateau, pêchent 6 hres et puis reviennent, à temps pour le marché qui ouvre à 15h.
Au marché de poisson débute, tous les poissons sont placés en rangs, dans des paniers orangés. Les grossistes et poissonniers, discuttent, choisissent et achètent.
Tanabe est reconnue pour ses prises de Katsuo (sarda), qui se vendent jusqu’à Osaka.

Centre du Patrimoine Mondial de Wakayama

2008-04-22T11:36:00.003+09:00

La région de Kumano et les routes qui la sillonent entre les différents sanctuaires sont enregistrées comme Patrimoine Mondial de l’UNESCO sous le nom « Sites sacrés et chemins de pèlerinages dans les Monts Kii ». Pour expliquer tout ce que cela implique, la préfecture de Wakayama a ouvert le Centre du Patrimoine Mondial de Wakayama, tout près du Grand Sanctuaire de Hongu.
Une exposition incluant une carte interactive et plusieurs photographies/peinture des chemins de pèlerinages à travers l’histoire y sont présentés. Il y a aussi un coin lecture/vidéo : le centre est présentement en train de se constituer une bibliothèque en anglais, mais pour l’instant la plupart des livres sont en japonais. Un DVD d’une vingtaine de minutes sur l’histoire de Kumano peut par contre être visionné en anglais – très informatif. Des pamphlets sont aussi disponible en anglais, chinois, coréen et bientôt, français.
De plus, on y retrouve deux reproductions de mandalas datant de plusieurs centaines d’années. Les mandalas sont des plans ou cartes symboliques représentant l’univers dans la tradition boudhiste. Au Japon, ils ont pris une forme moins stylisée que les mandalas indiens ou tibétains : en fait, ils ressemblent un peu au mangas!
Les Bikunis, nonnes itinérantes, répandaient la foi de Kumano à travers le Japon grâce à ces mandalas. Elles racontaient l’histoire des pèlerinages et les différentes traditions de la région à partir de cette illustration. Et, plus qu’une histoire, ce mandala servait aussi de carte qui pouvait être transposée sur la géographie de la région – les pèlerins marchaient donc littéralement dans le mandala.
Pour en savoir plus sur les mandalas, je vous recommande d’écouter la piste 39- Shrine Mandala de l’Audioguide de Kumano Kodo.

Association touristique de Hongu : http://www.hongu.jp/english/index.htm
Centre du Patrimoine Mondial de la préfecture de Wakayama : http://www.sekaiisan-wakayama.jp/english/index.html
Audioguide Kumano Kodo : http://www.tb-kumano.jp/en/audio-guides/Kumano_kodo_Audio_guide.html

BBQ au sommet

2008-04-20T10:15:00.005+09:00

Aujourd’hui, Akagi nous a proposé d’aller faire un BBQ en montagne, dans un lieu isolé qu’il a découvert par hasard il y a quelques temps. Ce n’est pas très connu mais la vue y est magnifique.
Nous nous sommes donc rejoint vers midi pour acheter victuailles et boisson et sommes partis, Akagi, Kashi et moi, à environ 1h du centre-ville de Tanabe. Là, nous nous sommes installés et avons fait cuire toutes nos provisions : viande, légumes, et même épis de maïs.
J’ai aussi appris à jouer du Horagai : il est très inspirant de souffler dans cette conque et d’entendre les échos se réverbérer à l’infini dans les montagnes...
Nous avons été inspirés au point de composer des poèmes!
風が啼いてる
春の気持ちいい
山の波
Le vent souffle
Sentiment printanier
Vagues de montagnes.

(cela ne fait pas beaucoup de sens en français, mais bon.)

Un après-midi relax (un peu frisquet) au sommet, suivi d’un court arrêt dans le onsen le plus près : Shiawase!

En chemin nous avons croisé un Anaguma (blaireau)

Kanteki

2008-04-19T21:16:00.000+09:00

Vendredi dernier (le 11 avril), nous sommes allés souper, Urano-san, Akagi-san et moi, dans une des nombreuses Izakaya d’Ajikouji : Kanteki.

Le but (apparent) de ce souper était d’aller discuter des menus en anglais avec le proprio (mais il en avait déjà un très bon). Le but sous-jacent était d’aller manger de la bonne bouffe à très bon prix – notamment un délicieux Katsuo en sashimi.

Nous avons vite appris à connaître la petite communauté de ce resto : le propriétaire et chef, Papa-san, sa femme, Mama-san, et leur fille qui font le service, et leur gendre, le sous-chef. En discutant avec Papa-san, j’ai appris qu’il collectionnait la monnaie papier étrangère et lui promis de lui apporter de l’argent canadien.

J’y suis donc retournée seule samedi, le 12 avril (les plats y sont tellement bons!) avec pour but apparent d’apporter un billet de 5$ à Papa-san - qui était bien content :) J’ai mangé une excellente salade avec vinaigrette au ume, tout plein de poisson et de sushi… miam!

Dimanche, au retour de Hongu, nous avions des invités et nous les avons emmenés manger chez… Kanteki! Pour la troisième soirée d’affilée, j’ai pu goûter la délicieuse cuisine de Papa-san…. Ils commençaient à rire un peu de moi (« Tu vas finir par coucher ici! » ).

Et donc vendredi soir, le 18 avril, et nous sommes retournés, avec le bureau, chez Kanteki :) faut pas laisser de côté les bonnes habitudes!

Hongu Matsuri (jour 3 de 3) – Les Mikoshi

2008-04-16T20:18:00.008+09:00

Vers midi, une autre cérémonie débute. Les mikoshi (ou châsses/sanctuaires portatifs) sont approchés du sanctuaire et les Kanushi entreprennent les chants rituels afin de faire sortir le Kami de son sanctuaire.

En effet, le Mikoshi est une demeure temporaire pour le Kami. Les Ujiko (qui transportent le mikoshi) tiennent un drap blanc autour de la châsse, pour que le Kami puisse y être transféré sans être vu.

Ce mikoshi, celui transportant la divinité et le plus lourd des trois, sera transporté par les hommes. Une plus petite version sera transportée par les enfants. Un troisième mikoshi, celui-ci transportant une énorme barrique de Sake, sera transporté par les femmes.

Il est rare qu’un matsuri comporte, ainsi, trois groupes d’Ujiko séparés : habituellement, ce ne sont que des hommes qui transportent les mikoshi.

Habituellement, il est aussi rare pour des étrangers de participer à ce genre d’évènement. J’ai donc été doublement chanceuse qu’ici, à Hongu, il y ait un mikoshi transporté par des femmes, et qu’elles veuillent bien me permettre de participer!

C’était dur – les mikoshis sont lourds (plusieurs centaines de kilos) et l’ont doit périodiquement les faire tournoyer et basculer – mais c’était vraiment toute une expérience! Je recommencerait l’année prochaine :D

Après la cérémonie, nous avons donc transporté les mikoshi de Hongu Taisha jusqu’à l’entrée des chemins de pèlerinages, puis jusqu’à Oyunohara : environ 1h30 en tout.

Tout en marchant et en tournoyant le mikoshi, nous hurlons « Wasshoi! », un peu l’équivalent d’un cri de raliement.

Arrivées à Oyunohara, une autre série de cérémonie nous attend, en plus des traditionnel stands de nourriture de matsuri (yakisoba, takoyaki, fruits sur bâtons, etc).

Tout d’abord, la cérémonie shinto : les miko dansent, les kanushi offrent d’autres plats aux kami, et les moines Yamabushi soufflent dans leurs Horagai.

Ensuite, on ouvre la barrique de Sake (si laborieusement transportée!) et tout le monde bois!
Et puis il y a aussi le rituel de purification par le feu, entrepris par les moines Yamabushi.

Et enfin, du haut d’une tour, on lance des gâteau mochi à la foule en bas.

Ensuite, c’est le retour du mikoshi au temple : les équipes reprennent leur châsse (les femmes rapportent celle des enfants, étant donné que le sake s’est bu :) et remontent au sanctuaire de Hongu Taisha. La divinité retourne dans sa demeure.

En fin de journée, c’est la fête! Tous ceux qui ont participés au Matsuri fêtent avec les prêtres!

Une petite note : tous les matsuri ne sont pas identique – celui-ci est particulier à Hongu.

Hongu Matsuri (jour 3 de 3) – La cérémonie

2008-04-16T19:29:00.019+09:00

Nous avons manqué la seconde journée des festivités pour cause de travail, mais Brad et moi sommes retournés à Hongu le 15 avril pour la dernière et plus importante journée du Matsuri.
Tôt le matin, le Guji (grand prêtre) effectuait la cérémonie officielle au sanctuaire. Cette cérémonie est une offrande aux divinités (Kami) de Kumano. Les prêtres ouvrent les portes du sanctuaire et entrent, lentement et après quelques saluts, dans la demeure de la divinité. Ils lui offrent ensuite plusieurs plats – du riz, du poisson, des fruits. Chaque plat est déposé devant le sanctuaire, puis les prêtres ressortent. Le tout s’effectue au son mystique des flûtes traditionnelles.

Les Kanushi (prêtres) et Miko (jeunes filles) offrent ensuite danse et chants au Kami. Les membres de l’assistance sont par la suite invités à aller déposer une branche de Sakaki devant le sanctuaire. Tous les gens haut placés sont appelés d’abord – officiers de la préfecture, membres dirigeants des villes et villages environnant, et membres des organisations religieuses. Un groupe d’environ 40 Yamabushi, les moines des montagnes, étaient présents. Après tous ces gens, le public aussi était invité à aller déposer une branche de sakaki. J’ai fait le rituel : déposer la branche, faire deux saluts, tapper deux fois des mains, observer un moment de vénération et effectuer un dernier salut avant de laisser ma place à quelqu’un d’autre.

Après toutes ses offrandes, les prêtres retournent à l’intérieur du sanctuaire et reprennent les plats qui étaient déposés devant l’hôtel, toujours au son des flûtes. L’offrande est symbolique et les plats ne doivent pas rester devant le sanctuaire – ils sont retirés et seront mangés par les prêtres et leurs invités plus tard en soirée, en l’honneur de la divinité (pas de gaspillage!).

Ce rituel mais aussi le matsuri en général a pour but (simplifié) de purifier la ville et de s’assurer les bonnes faveurs du Kami afin d’avoir de bonnes récoltes au printemps. C’est aussi une occasion de partager et de s’amuser avec sa communauté – c’est avant tout une fête :)

moine Yamabushi

les Miko

le Guji et moi

Hongu Matsuri (jour 1 de 3)

2008-04-16T17:45:00.016+09:00

Le festival du Grand Sanctuaire de Hongu Taisha (Hongu Matsuri) a lieu tous les ans du 13 au 15 avril.
Ce festival débute à 13h, à la source chaude de Yunomine Onsen, alors que de jeunes garçons du village et leurs pères se purifient dans l’eau de cette source et revêtent des vêtements traditionnels.

Les pères prennent alors leurs jeunes fils (entre 2 et 4ans) se font purifier par les prêtres de Hongu Taisha. Les enfants sont maintenant les porteurs de la divinité de Kumano, et ont le symbole signifiant « grand » peint sur le front. Leurs pères les prennent sur leurs épaules et ils entreprennent ensuite, en longue file, l’ascension du col de Dainichi-goe qui mène de Yunomine à Hongu Taisha.

Ce n’est pas une section des chemins de pèlerinage qui est facile à effectuer, c’est même plutôt abrupte et éreintant… sans avoir un enfant sur les épaules – alors avec une petite divinité sur le dos en plus, c’est tout un travail!

Tout le monde s’entraide par contre, afin que les enfants ne touchent jamais le sol (ils ne touchent le sol qu’au endroits de cérémonie, et à la fin du trajet, où ils entrent en communion avec la divinité à l’intérieur de l’enceinte de Hongu Taisha.

Le col de Dainichi-goe est relativement court (3.4km) mais l’ascension aussi bien que la descente sont abrupte, et la procession avance lentement. Nous nous arrêtons à mi-chemin à Tsukimigaoka-jinja pour une courte cérémonie. Les enfants sont déposés par terre et leurs pères leur font faire trois tours sur eux même vers la gauche, puis vers la droite. Les moines bouddhistes ésotérique Shugendo, les Yamabushi, effectuent eux aussi une cérémonie.

Les enfants qui étaient tous endormis par le ballottement de la marche se font réveiller en sursauts – ils sont tout à fait adorables!

Arrivés ensuite au village de Hongu, il y a une autre cérémonie, puis une pause de 2h avant la deuxième partie de l’évènement. À 17h, tous se retrouvent au sanctuaire de Hongu Taisha, et la procession se reforme, faisant route maintenant vers Oyunohara, quelques 500m plus bas dans la vallée.

Arrivés là, une dernière cérémonie de remerciement aux divinités de Kumano et les participants peuvent prendre congé jusqu’aux cérémonies du lendemain.

Tanabe ensoleillée

2008-04-11T16:43:00.002+09:00

Avec un autre visiteur étranger, nous sommes allés nous promener dans la ville de Tanabe aujourd’hui.
Nous avons commencé notre visite par Tenjinzaki, le cap rocheux. Nous avons ensuite visité deux sites où se dressent toujours les bornes qui marquaient les intersections des anciens chemins de pèlerinage de Kumano Kodo.
Puis nous avons visités le temple de Kozan-ji que j’avais brièvement visité le week-end dernier. Et nous avons terminé le tout à Tokei-jinja, au centre de la ville. Un bel après-midi ensoleillé passé au grand air! :D

Tenjinzaki :

Downtown Tanabe :

Kozan-ji :

Tokei-jinja (et une statue de Benkei) :

Courte visite d’un temple à Tanabe

2008-04-07T21:28:00.005+09:00

Nous nous sommes promenés un peu aujourd’hui – je n’avais pas encore eu la chance de visiter ma propre cours : l'ancienne Tanabe (avant l'agglomération).
Il y plusieurs temples et sanctuaires à visiter, et plusieurs sites culturels. Nous nous sommes arrêtés à Kozan-ji, un temple bouddhiste entouré d’un grand cimetière où se trouvent les tombes de deux célèbres personnages de Tanabe : Ueshiba Morihei et Minakata Kumagusu.
Ueshiba Morihei est le fondateur de l’Aikido et sa tombe est un lieu de pèlerinage en soit pour les pratiquants de cet art martial à travers le monde. (bio : http://www.tb-kumano.jp/en/aikido/Ueshiba-Morihei.html)
Minakata Kumagusu est un excentrique homme de science qui vécut au début du siècle, à une époque où le Japon était en pleine période de changement. C’est un chercheur avant-gardiste qui eut un grand impact sur la région. C'est aussi l'un des premiers environnementalistes du pays, qui s'est battu pour préserver les forêts entourant les sanctuaires Shinto des environs. (Bio : http://www.tb-kumano.jp/en/what-to-do/Minakata_Kumagusu.html)

Nous sommes ensuite allés au onsen de Tanabe : Benkei no yu! :)

Nakahechi

2008-04-07T15:06:00.003+09:00

Ce samedi, nous sommes allés, Brad et moi, faire une courte visite de Nakahechi, qui est une petite communauté entre le centre de Tanabe et la communauté de Hongu. J’étais déjà passée par ce petit village lors de mes pèlerinages passés, mais je ne m’y était pas vraiment arrêtée avant aujourd’hui.
Nous avons tout d’abord mangé au restaurant Bocu (mentionné dans « Second pèlerinage (2 de 4) – Takahara) ou la cuisine est toujours aussi délicieuse et saine. Ci-dessous, deux petits pain à la cabocha (citrouille japonaise) tout frais sortis du four (c’est une recette maison).
Nakahechi, tout comme Takahara, est un petit village qui se dépeuple rapidement, mais des histoires comme celle des deux jeunes propriétaires de Bocu se répètent de plus en plus régulièrement.

Après le repas, nous sommes partis errer dans les rues du village qui offre des panoramas tout à fait fantastiques. Les vieilles maisons traditionnelles abondent, et les scènes de la vie pittoresque de la campagne japonaise valent ledéplacement. Il est très facile de s’y rendre d’ailleurs et les horaires d’autobus sont disponibles en anglais (http://www.tb-kumano.jp/en/transport/bus.html kumano.jp/en/transport/bus.html - horaire de Tanabe à Hongu Taisha)
À noter que le grand sakura est vieux de plus de 800 ans.

Hanami

2008-04-05T14:41:00.004+09:00

Avant que toutes les fleurs de cerisiers ne tombent (elles ne durent qu’une semaine environ) nous avons décidé de faire un second hanami après le travail vendredi.
Au départ, nous nous étions dit que nous achèterions un repas déjà préparé, mais après réflexion, Akagi est allé acheter un petit réchaud portatif à gaz, tout plein de légumes, de la viande et un chaudron : nous avons fait un nabe dehors sous les cerisiers près du sanctuaire Shinto le plus près – Tokei-jinja.
C’était délicieux et relaxant – recommandé à tous!

Guide Gourmand

2008-04-04T18:18:00.005+09:00

Entre autres projets du bureau de tourisme, nous sommes en charge d’effectuer la traduction des menus des restaurants qui font partie de la « Gourmet Map » c’est-à-dire la carte gourmande de Tanabe. Avais-je mentionné que l’on dit de Tanabe qu’elle a le plus grand nombre de restaurants au prorata de sa population, de tout le Japon? Plus de 200 restaurants sont regroupés près de la gare de Kii-Tanabe, dans un quartier nommé Ajikouji – pas mauvais pour une petite ville de 80 000 habitants. 29 restaurants ont été sélectionnés pour faire partie de ce guide gourmand et ont chacun une spécialité qui ne s’offre nulle part ailleurs en ville! Cela peut être assez déconcertant pour les nouveaux arrivant surtout si comme moi ces nouveaux arrivant ont quelques difficultés à lire les kanjis…
La carte sera donc disponible en anglais , les restaurants membres auront une affiche en vitrine pour les identifier aussi en anglais, et un menu bilingue! Le tour est joué : si vous voulez faire l’expérience de la cuisine japonaise, les restaurants de Tanabe sont accessibles à tous!
Un mot sur la mascotte : Chibiko Benkei. C’est une version mignonne du héro local, Benkei, un moine combattant légendaire du Moyen Age qui est célèbre surtout pour sa loyauté envers son maître et sa force surhumaine. Il n'a plus l'air bien méchant en mascotte par contre....Quant à moi, j’ai été mandatée pour faire le design des nouveaux menus bilingue et j’aime bien – mes tâches sont encore plus variées. Pour me remercier de l’aide, Akagi-san (bien qu’il ait quitté le bureau, nous avons toujours plusieurs projets en commun) a décidé de décorer subtilement mon vélo…. :)

Soubetsukai no2

2008-04-02T16:37:00.001+09:00

Après la fête d’au revoir de Yuki-sama et d’Akagi avec le Bureau, nous avons fait la fête pour tous ceux de notre département qui changent de poste hier, le 1er avril.
Une fois encore, nous avons débuté la soirée dans une Izakaya, c’est-à-dire une taverne traditionnelle japonaise où l’on sert des plats à partager (ci-dessous, plat de sashimi et de agemono – plats frits). Puis nous avons continué la soirée dans un karaoke (youppi!!).
Au cours de la soirée, toujours à l’izakaya, il y eut une période intense de photographie dans le tokonoma (alcôve traditionnelle dans les pièces de la maison qui servent à exposer de l’art ou des objets de valeur).Urano-san jouait au « placeur » en nous apportant desaccessoires à utiliser pour notre photo (dans mon casun coussin, un cintre et un couvercle en céramique quifut malencontreusement brisé…)
Bref, autre séance de photos compromettantes…

Dernière journée pour l’équipe Saikou!

2008-03-31T16:05:00.003+09:00

Aujourd’hui, 31 mars, c’est la dernière journée avant le grand chamboulement de l’année. Comme je l’ai déjà expliqué, chaque année au printemps s’effectue la rotation de la fonction publique au Japon. Les employés gouvernementaux, préfectoraux et municipaux qui occupent le même poste depuis deux ans changent d’emploi.
Dans le cas de notre bureau, Yuki-sama et Akagi-san nous quittent. Cela fait un gros trou dans le personnel du bureau (nous somme 6……) qui formait jusqu’à maintenant une équipe saikou (top!).
Une succession de gens se sont présentés au bureau tout au cours de la journée pour donner leurs meilleurs vœux à Yuki-sama, et pour souhaiter une bonne chance à Akagi-san. Nous sommes sortis sous les cerisiers pour le lunch, tous ensemble, et avons célébré un peu cette dernière journée. Il est bien dommage que cette équipe se sépare et même moi qui suis là seulement depuis 1 mois, j’en suis bien triste.
Mais ce n’est qu’un au revoir et nous reverrons Akagi-san régulièrement et Yuki-sama viendra nous voir aussi. Il faut voir ça autrement : ce n’est pas une fin mais un nouveau commencement (^^)y

さようなら言わなくて　－　また今度言ったほうがいいんじゃない？

Osaka & la fièvre Kitty

2008-03-31T15:44:00.001+09:00

Osaka, 2e plus grande ville du Japon après Tokyo, est à quelques heures de Tanabe et j’ai décidé d’aller y passer la fin de semaine.
Ma principale raison pour y aller n’est pas culturelle – j’ai déjà par le passé visité Osaka et la région environnante, riche en temples, musées et histoire. Je dois donc admettre que ma motivation pour ce petit voyage est purement commerciale.
Donc, je suis partie avec une valise quasi-vide, et je suis revenue en trainant une valise remplie de trucs (pour ma défense, ce sont principalement des cadeaux); mon principal achat étant un nouvel appareil photographique (le mien étant antique).
Durant mon errance à travers les foules d’Osaka (il y a beaucoup de monde!) je suis tombée à chaque coin de rue sur des petits magasins vendant des omiyage, des présents que l’on ne peut se procurer que dans la ville ou région ou l’on se trouve et que l’on rapporte à tout notre entourage.
J’avais mentionné plus tôt (voir Cueillir des clémentines) les distinctions régionales qui existent au niveau de la nourriture. Ces distinctions se reflètent principalement dans la culture des omiyage . Ainsi en voyageant à Osaka, reconnue pour ses takoyaki, les boutiques d’omiyage offrent principalement des ensembles pour faire des takoyaki, des articles en forme de takoyaki (ex : portes-clefs), et d’autres articles arborant des takoyaki (ex : papeterie).
Maintenant, on peut faire la transition Kitty :
Hello Kitty est un miracle de marketing. Un « success-story » sans précédent. Créée en 1975, Hello Kitty devient vite populaire et Sanrio fait la sortie d’innombrables marchandises

à l’effigie de Kitty-chan. Elle a tôt fait de traverser les océans et maintenant, elle est reconnue à travers le monde.
Sanrio a rapidement exploité la culture des omiyage en créant des versions costumées de Kitty-chan exclusives à chaque préfecture, région et ville du Japon. Les costumes de Kitty-chan sont basés non seulement sur les aliments renommés dans cette région, mais aussi sur ses légendes et ses monuments célèbres, ou sur les sports qui y sont pratiqués.
Étant étudiante lors de mon premier voyage au Japon, je n’avais pas beaucoup de moyens pour acheter des souvenirs. En prenant conscience des multiples costumes de Kitty, j’ai donc décidé d’en faire collection : une (ou plus) Kitty pour chaque endroit du Japon visité.
J’ai uns Kitty qui fait de la planche à neige pour Nagano, une Kitty déguisée en pirate pour Hakone, une Kitty-Lolita en robe noire et cheveux bouclés pour le quartier de Harajuku à Tokyo, et j’en passe!
Maintenant que je ne suis plus étudiante, je me suis un peu laissée emportée par cette collection depuis mon arrivée. La fièvre m’a prise en voyant autant de Kitty différentes à Osaka et… une image vaut mille mots :

Soubetsukai no1

2008-03-29T15:17:00.008+09:00

Pour marquer la dernière semaine de mars et le début des grands chamboulements du printemps, nous sommes sortis fêter, tout en incluant les gens de Gaia et la gentille dame, appelons-la Lady-san, qui fait la voix de l’audioguide.
Parenthèse afin d’expliquer les chamboulements du printemps : chaque année au printemps les employés gouvernementaux, préfectoraux et municipaux qui occupent le même poste depuis 2ans ou plus changent d’emploi. Cela créé un mouvement de masse le premier avril, alors qu’environ la moitié des fonctionnaires à travers le pays changent de bureau.
De cette manière, chaque employé fait l’expérience de plusieurs postes et de plusieurs secteurs et devient en quelque sorte généraliste.
Ce grand ménage du printemps donne aussi lieu à d’innombrables soubetsukai, telle celle qui a eu lieu il y a quelques semaines en l’honneur de notre Bu-cho (voir bye bye bu-cho).
Ce vendredi, nous sommes donc allés prendre un verre pour souligner le départ de Yuki-sama qui quitte la région et déménage avec son fiancé, et d’Akagi-san, qui joue à la chaise musicale avec les autres employés de la ville.
Comme à toutes les sorties de bureau jusqu’à maintenant, il y eut baguettes dans le nez, danse de poulet et autres expressions imbibées d’alcool dont voici quelques photos (compromettantes). :)

Le Centre d'Information de Tanabe

2008-03-27T17:14:00.000+09:00

Dans le cadre de ses ateliers de formation sur la communication interculturelle, le bureau a organisé une session de formation avec les bénévoles qui travaillent au Centre d’Information de Tanabe (tout près de la gare de Kii-Tanabe).
Pour que cette formation soit plus « vraie », Brad m’a demandé de jouer la touriste afin de tester les nouvelles compétences des bénévoles. La plupart d’entre eux ne me connaissant pas, j’étais l’actrice idéale.
(Mentionnons que la moyenne d’âge de ces bénévoles est de 80ans.)
(Aussi, à noter que l’équipe de tournage, c-à-d. caméraman et directeur, de Gaia est présente et suit Brad .)
Donc, j’arrive à l’heure prévue, et je fais mine d’être surprise par la quantité de gens (15 bénévoles, l’équipe de tournage et l’équipe du bureau) qui sont attroupés dans le petit bureau d’information.
Le tour est joué – les 15 bénévoles s’énervent et gigottent en disant « Okyakusama kita! Kita, gaijin no okyakusama kita! » (Une cliente! Une cliente étrangère est là!). Une brave dame se place, prête, derrière le comptoir. Je lui demande où se trouve l’auberge de jeunesse (en anglais). Cette question est accueillie par un concert de « youth youth youth » alors que la dame me pointe un endroit sur la carte.
C’est alors que Brad hurle « au suivant !», et un grand rire éclate : ils comprennent que je ne suis pas une vraie cliente :)

Durant une bonne demi-heure je pose des questions du genre « Où est l’arrêt d’autobus » et « Quel est un bon hôtel où passer la nuit à Hongu ». Le tout est filmé et les bénévoles semblent bien s’amuser. L’essentiel est qu’ils utilisent les outils (cartes, graphiques, listes) en anglais que le bureau leur a fourni à cet effet.
Comme question finale, je demande à un oji-san (monsieur âgé) s’il y a un restaurant dans le coin qui offre un menu en anglais, car j’ai vraiment très faim.
Le oji-san me montre un carte incluant les restaurants du centre-ville et leur plats principaux. Il m’explique qu’un restaurant en face de la gare offre un menu en anglais. Je fait mine de ne pas comprendre et il m’escorte dehors en me pointant le chemin. Et il m’accompagne, continue de me pointer le chemin. Nous traversons la rue. Puis un autre rue. Tout ce temps, le caméraman nous suit en riant.
Le oji-san me mène jusqu’au restaurant. Puis, il entre et va parler au chef. Il m’apporte le menu en anglais, et me pointe un plat. Quand je dis ok, il dit au chef de préparer le plat!
« Ano……. » (heu……) dis-je un peu hébétée, « ce n’est qu’une répétition, je n’ai pas vraiment faim. »
Et le oji-san de me regarder tout surpris : « Tu parles japonais toi????? »
Ils ont bien ris, les autres bénévoles – pauvre oji-san, il était seul à ne pas avoir compris que c’était une répétition. Une chose est sûre par contre, il était prêt à bien accueillir les visiteurs!

Tenjinzaki

2008-03-23T16:35:00.000+09:00

À quelques 15min de vélo du centre de la ville de Tanabe se trouve le cap Tenjinzaki, donnant sur la baie de Tanabe, et qui a été préservé dans son état naturel.
J’ai décidé d’aller y faire un tour un peu plus tôt aujourd’hui, malgré le temps qui semble osciller entre tempête et soleil.
Tenjinzaki est un cap surplombé d’une colline. Une vaste plage rocheuse (en marée basse) s’étend du pied de la colline, et mène jusqu’à une petit île.
Tenjinzaki a été le premier « National Trust » du Japon (un site naturel qui est acheté par les habitants de la région afin de le protéger).

Le Ryokan : comment apprivoiser les pantoufles

2008-03-21T16:12:00.005+09:00

Avant de tomber sur le sculpteur à la tronçonneuse, nous nous trouvions, Brad, un agent touristique anglais et moi en train d'explorer plusieurs petites auberges du district de Ryujin - petite communauté du nord de Tanabe. Ryujin est aussi le site d'une source chaude reconnue comme étant l'une des trois «Bijin no yu» (eau de beauté) du Japon. Cette eau a une texture soyeuse tellement elle est riche en minéraux : une excellente thérapie pour la peau.
Nous avons visités trois Ryokans de styles différents. Le Ryokan ou auberge traditionnelle japonaise se distingue du «Business Hotel» en ce qu'elle privilégie la détente. Il faut d'ailleurs enlever ses chaussures et enfiler des pantoufles dans la plupart des Ryokans dès le hall d'entrée! (Parenthèse : certaines pantoufles sont vraiment glissantes et tentent de s'échapper à chaque fois que je monte un escalier. J'ai déjà fait voler une pantoufle à 5 mètres plus loin... Elles ne m'aiment pas... mais je saurai bien les apprivoiser un jour!)
Les chambres sont généralement de style japonais (Washitsu), c'est-à-dire que le plancher est recouvert de tatami et le mobilier est constitué d'une table basse et de quelques chaises (le personnel de l'auberge sort le futon au coucher du soleil et le range durant le repas du matin). Certains Ryokans offrent toutefois quelques chambres de style occidental (avec des lits et un plancher de bois ou de tapis).

De manière générale, une nuitée au Ryokan inclus le repas du soir et celui du matin, ainsi que l'accès au Onsen (si Onsen il y a). Les repas sont bien sûr aussi de style traditionnel japonais (Kaiseki Ryori), comprenant une succession de petits plats de toute sorte. Pour le repas du matin, on sert habituellement du poisson, du tofu et du gruau de riz, ainsi que quelques fruits.Les ryokans que nous avons visités étaient tous très accueillants. Le premier, Kamigoten, était très impressionnant puisque la même famille est à la tête de ce Ryokan depuis 29 générations!! Kamigoten était à l'origine, il y a plus de 600ans,
la résidence de l'empereur lorsqu'il séjournait dans la région. Le bâtiment actuel a été reconstruit après un incendie vers la fin du 19e siècle.

Ci-dessous : l'entrée de Kamigoten.

Autre parenthèse : une équipe de tournage qui suit Brad depuis une semaine pour la télévision nationale nous y a filmé alors que nous visitions (Gaia - l'émission sera diffusée le 20 avril!). Nous avons aussi visité une auberge un peu plus moderne, Kirari, qui vient tout juste d'ajouter un pavillon à son établissement. Puis nous avons vu Shimogoten, tout juste à côté de Kamigoten et qui logeait les non-aristocrates séjournant dans la région durant la période Edo (1603-1868). Maintenant aussi complètement revampée, Shimogoten offre des Rotenburo privés sur le balcon de ses chambres! :D

Ci-dessous : estrade de poupées pour le Hinamatsuri, la fête des poupées (fête dédiée au petite filles), dans le hall de Shimogoten.

http://www.shimogoten.com/
http://kirari-ryujin.com/

L'art de la tronçonneuse

2008-03-21T15:48:00.003+09:00

Les tronçonneuses servent aux bûcherons (et, dans quelques films, aux massacres aussi). Y a-t-il des bûcherons japonais ? Oui… mais ici, c'est plutôt l'art qu'on associe à la tronçonneuse.
À Tanabe réside le champion du monde de sculpture à la tronçonneuse - Kidokoro-san. Il a gagné le titre de champion du monde trois années de suite et défendra son titre encore une fois en 2008.
Nous nous sommes arrêtés vendredi alors qu'il était en train de sculpter un cheval grandeur nature au grand air.

Le bain – Onsen 101

2008-03-19T20:05:00.002+09:00

Le bain est un rituel au Japon. C'est un fait, tous les japonais adorent prendre un bain. Dans la plupart des maisonnées, la famille au complet prend un bain une fois par jour. Normal vous me direz, mais ce n’est pas pour se laver.
Au Japon, on se lave hors du bain avec une petite douche, le principe étant qu'aucune saleté ni bulle de savon ne doit entrer en contact avec l'eau du bain. Celle-ci est réutilisée par tous les membres de la famille (d’ailleurs, le bain est chauffant et garde l'eau à la température souhaitée), et par la suite cette eau est encore assez propre qu'elle est souvent recyclée pour le lavage des vêtements.
Je ne sais pas d'ou vient cet amour du bain, mais il est sûrement relié, sinon prend sa source (littéralement) dans les Onsen (sources thermales). Le Japon étant un archipel volcanique, son territoire est parsemé de sources d'eau chaude riches en minéraux. Elles sont reconnues pour avoir des propriétés thérapeutiques et rajeunissantes.
Ces sources thermales ont pour la plupart été développées en villes thermales ou complexes hôteliers qui sont visités à chaque années par des millions de touristes de partout au Japon.
Une étiquette particulière est à suivre pour ceux qui visitent un Onsen : comme le bain à la maison, il faut s'assurer d'être complètement propre avant d'entrer dans le bain. La plupart des bains publics ou établissements hôteliers offrent le savon et le shampooing à leurs clients. La plupart des bains ne sont pas mixtes, mais comme à la maison, la nudité est de mise. Pour les bains mixtes, on peut utiliser une serviette de bain pour se couvrir ou un costume de bain (selon l'établissement). Cependant, dans les bains non-mixtes, l'étiquette veut que l'on ne mette pas de serviettes dans le bain.
Cela peut être un peu gênant au départ, mais on s'y habitue très rapidement - l'eau est vraiment bonne et on y devient vite accro!
Les Onsens extérieurs (Rotenburo) sont particulièrement agréables - il fait bon s'y baigner en toute température (pluie, neige et beau temps), et certains rotenburo offrent un panorama tout à fait renversant.
Vous l'avez deviné, la région de Tanabe est reconnue pour ses Onsen, et il est particulièrement revigorant de s'y baigner après une longue marche, comme nous l'avons fait après avoir testé l'audioguide. L'Onsen où nous sommes allés, Wataraze, se targue d'avoir le plus gros Rotenburo de l'ouest du Japon. Se baigner dehors dans cette eau à 55oC, avec un paysage de montagnes tout alentour... détente absolue garantie!
Pour en savoir plus sur le bain et sa signification culturelle, je suggère un petite lecture (en anglais) : «Getting Wet : Adventures in the Japanese Bath» par Eric Talmadge.

Hanko

2008-03-18T19:34:00.003+09:00

Aujourd'hui, Urano-san m'a rebaptisée.
Apparemment, c'est une tradition (qui a commencé avec Brad, et qui se poursuit avec moi... bref une tradition en cours de fabrication), selon laquelle Urano-san trouve des Kanjis (caractères d'origine chinoise) pour les noms de ceux/celles qui n'en ont pas.
Je m'explique : le japonais est constitué deux syllabaires (alphabet où chaque lettre équivaut à une syllabe) et d'un système lolographique - les Kanjis, symboles chinois. Un autre exemple de système lolographique sont les hiéroglyphes. Dans les deux cas, un dessin / un caractère = une idée / un mot.
Je m'explique un peu plus : tous les noms japonais sont en kanjis, mais les noms qui proviennent d'autres langues s'écrivent avec le syllabaire Katakana, qui est utilisé pour écrire tous les mots d'origines étrangères... Wikipédia offre de bonnes explications pour ceux/celles qui veulent en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanji
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syllabaire
Bref, suffit de savoir qu'Urano-san a trouvé des Kanjis dont le sens est approprié et qui se lisent Me-Ra-Ni, Mélanie (ce n'est pas chose très facile).
Mon nom s'écrit donc maintenant :
芽　－Me : qui signifie un bourgeon, une nouvelle pousse
螺　－Ra : comme dans Horagai, l'instrument dont les moines ascétiques joue alors qu'ils marchent les montagnes.
尼　－Ni : comme dans Bikuni, l'ordre des soeurs qui prêchaient les religions de Kumano à travers le Japon il y a près de 500ans.

--- voici des Horagai (^;^)

J'ai donc un nom très rattaché à la région où je suis :) .
Urano-san était bien content de sa trouvaille et décida d'aller me faire faire un Hanko (un étampe) sur le champ. Les Hankos sont utilisés comme signatures au Japon, et tout le monde en a un. Maintenant, cadeau de mon patron, j'ai le mien aussi :)

Les fleurs d’Ume

2008-03-17T15:30:00.000+09:00

Durant mes dernières promenades, j’ai pu prendre plus de photos des fleurs d’Ume, que je mentionne dans « Cueillir des clémentines » – voici :

Audioguide

2008-03-17T12:59:00.007+09:00

Comme dans un musée, il sera bientôt possible d'écouter des explications historiques et culturelles à certains points le long du chemin de pèlerinage menant de Tanabe à Hongu Taisha. Cet audioguide devrait être accessibles à tous sur le site web du bureau d'ici le début d'avril (téléchargement gratuit).
Brad a passé beaucoup d'heures à amasser l'information et à écrire le script de 70 pages pour cet audioguide (bientôt aussi disponible en français!). Vous trouverez peut-être cela exagéré, mais simplement en écrivant ce blog, je peux vous dire que non. En lisant mes petites anecdotes, vous vous êtes sûrement aperçus que la région de Kumano est extrêmement complexe. Cette région où s'enchevêtrent plusieurs milliers d'années d'histoire, plusieurs religions, et une importance spirituelle pour tout un peuple, est difficile à saisir sans plus d'explications.
C'est pourquoi le bureau a mis sur pieds ce projet d'audioguide, accessible à tous, vulgarisant l'équivalent de plusieurs gros bouquins académiques en un exposé simplifié et facile à écouter. Une citoyenne de la ville, fille du prêtre d'un des temples de la région, en fait la lecture - elle présente sa région et on peut entendre combien elle en est fière. L'audioguide sera accompagné d'une carte du pèlerinage (également téléchargeable), marquant les points où écouter les pistes audio.
En gros, ce projet est terminé, mais avant sa sortie, il nous fallait le tester! Le bureau a donc fait appel au étrangers habitant la région pour qu'ils puissent évaluer et donner leur opinion sur cet audioguide.
J'ai fait partie de cette mini expédition qui a eu lieu samedi passé, le 15 mars. Nous avons, soit dit en passant, effectués le même trajet que nous avions accompli la veille, le 14 mars, avec les gens de la presse.
J'ai donc fait le même trajet deux jours d'affilée, mais ces deux expériences n'auraient pas pu être plus différentes! À l'inverse de la pluie qui nous a suivi toute la journée vendredi, la randonnée de samedi s'est passée sous un soleil éblouissant! Les photos ci-dessous en témoignent : notez les deux premières, ce sont les mêmes prises de vues que les deux premières prises de vues de l'entrée «Second pèlerinage (4 de 4) – Kumano kodo»... C'est fou la différence, non?

Photos du 14 mars :

Photo du 14 mars :

Un petit serpent Yamakagashi :

L'escalier menant à Hongu Taisha et le Torii qui en marque l'entrée :

Oyunohara :

Second pèlerinage (coda) – Aikido

2008-03-17T10:56:00.001+09:00

Après notre petite marche de santé, nous nous sommes brièvement arrêtés à Hongu Taisha, puis à Oyunohara.
Oyunohara est un autre de ses endroits qui donne l’impression d’être minuscule devant l’immensité de la nature. C’est l’ancien lieu ou était située Hongu Taisha avant d’être emportée par les eaux d’une innondation monstre en 1889. Hongu Taisha a par la suite été reconstruite 500 mètre plus loin sur une colline, mais le site de Oyunohara demeure consacré. Le plus haut torii du monde, mesurant plus de 34 mètre, en marque l’entrée. Oyunohara est en fait une petite clairière entourée de gros arbres. C’est paisible et rassurant comme endroit.

Sous la pluie nous ne sommes pas restés très longtemps et avons vite poursuivi notre route jusqu’au dernier arrêt avant le souper : un atelier d’Aikido.
Je n’avais jamais vu de démonstration d'Aikido auparavant et j’ai trouvé le fondement de cet art martial très intéressant : il n’est pas agressif. En fait, l’Aikido est l’art d’utiliser la force de son opposant pour le repousser. Il n’y a ni coup de poing, ni coup de pied dans cet art, seulement des mouvements d’esquive.

Second pèlerinage (4 de 4) – Kumano kodo

2008-03-17T10:31:00.007+09:00

Nous passons la nuit au Ryokan Fujiya, près de Kawayu Onsen. Kawayu signifie « rivière à eau chaude » et comme son nom l’indique, l’eau d’une source chaude remonte jusque dans le lit de la rivière même. C’est un phénomène assez rare mais qui est très apprécié dans la région. La rivière elle-même est une source chaude, et l’on peut s’y creuser des bains soi-même dans son lit rocailleux.
Fujiya est un bel hôtel et nous avons bien (trop) mangé (et bu)! La levée du corps est difficile le lendemain à 7h, surtout avec la randonnée qui nous attend!
En effet, aujourd’hui nous allons marcher 7km en montagne, de Hosshinmon-Oji à Hongu Taisha (Grand Sanctuaire de Hongu). Pour aider notre enthousiaste réveil, il pleut des cordes. Ce n’est pas une averse, c’est un déluge!
On nous avait prévenu, la météo ne serait pas de notre côté, mais selon Urano-san, les chemins de pèlerinages sont plus beau dans la pluie... Et il n'a pas tord!

La pluie et le brouillard donnent un aspect complètement mystique à la forêt. Nous sommes d’ailleurs chanceux car la pluie diminue jusqu’à s’arrêter sur l’heure du lunch pour ne reprendre que plus tard à Hongu Taisha.
J’ai pu prendre plusieurs prises de vues assez intéressantes – cela ne rend cependant pas justice à l’original. Durant cette randonnée, j’ai compris pourquoi les japonais des temps anciens croyaient que des dieux habitent la région : on sent la grandeur de la nature tout autour de soit, comme une présence. À défaut d’un autre mot qui décrit bien ce sentiment, on peut comprendre qu’ils aient choisi « Kami », dieu.

Second pèlerinage (3 de 4) – La tradition

2008-03-16T15:24:00.006+09:00

Après ce bon repas, nous faisons un bref arrêt à Ipposugi – un petit Oji entouré d’arbres vieux de 700 à 800ans. Toutes les branches de ces cèdres géants pointent vers le sud : la direction du paradis du bouddha Amida, et du sanctuaire de Nachi. Ce lieu est donc particulièrement sacré, et les pèlerins y ont construit un Oji. Nous y prenons des photos avec Kashi-chan an costume d’époque.

Kashi-chan a continué de se sacrifier pour les journalistes en posant ensuite dans le bain de Tsuboyu à Yunomine Onsen. Tsuboyu est le seul bain de source chaude enregistré comme patrimoine mondial de l’UNESCO dans lequel on peut encore se baigner. L’histoire de Yunomine est riche et un peu trop longue pour cette entrée de blog…. Une autre fois!

Ci-haut : Onsen tamago - des oeufs cuits

directement dans la source chaude.

Nous nous dirigeons ensuite vers la demeure du dernier artisan de chapeaux traditionnels de la région. M. Shiba est consacré « Trésor National Vivant », étant le dernier à faire les chapeaux en écorce de cèdre qui étaient jadis portés par les pèlerins - et sont aujourd’hui toujours portés par les moines Yamabushi.
M. Shiba nous explique qu’il a appris la technique de son père qui était artisan avant lui, qui lui l’avait appris de son père. L’art est maintenant presque perdu, puisque personne après M. Shiba ne continue la tradition.
Les chapeaux coniques en écorce de cèdre sont particulièrement technologique (oui oui!) – l’écorce de cèdre lorsque sèche laisse bien passer l’air, mais lorsque mouillée se dilate pour fermer tous les interstices du chapeau, protégeant ainsi celui qui le porte de la pluie.

Après ce court arrêt chez M. Shiba, nous poursuivons notre route vers Hongu où nous avons rendez-vous avec le groupe local de Taiko (tambour japonais) pour un atelier. Le groupe Okukumano-daiko se présente en spectacle un peu partout dans la région, et joue aussi au cours des festivals.
Les taikos sont vraiment impressionnant : le groupe a deux taikos géants, chacun fait à partir du tronc d’un seul arbre. Après une courte présentation, nous avons pu les essayer - ils résonnent jusqu’à l’intérieur de nous. Bref, cela m’a donné le goût d’en faire aussi!

Second pèlerinage (2 de 4) – Takahara

2008-03-16T14:50:00.000+09:00

Nous quittons Takijiri-oji pour nous rendre à Takahara-oji, au sommet d’une montagne, dans un petit village portant le même nom. C’est un petit Oji très coloré – peint d’orange et de rouge. L’histoire de cet Oji n’est pas aussi importante que celle de Takijiri – c’était là un bon endroit où les pèlerins pouvaient se reposer.
Le village de Takahara se dépeuple à un rythme assez rapide, et il n’y a maintenant plus qu’un seul enfant dans le village. La plupart des maisons sont inhabitées et servent principalement de maison de campagne pour certaines familles qui s’y retrouvent une fois l’an pour le festival de Obon (honorant les esprits des ancêtres). Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour créer de l’emploi et attirer les gens dans ce petit village. Par exemple, on est en train de bâtir une auberge traditionnelle près du chemin de pèlerinage. Les randonneurs qui désirent s’y reposer auront accès à des bains de sources chaudes et des repas traditionnels.
Non loin de là, dans un autre petit village montagnard, se trouve le petit restaurant où nous allons luncher : Bocu. L’histoire de ce petit resto est tout à fait touchante. Une jeune fille de la région quitta son village pour aller étudier et travailler à Osaka. Après ces études elle réalise que son coin de pays lui manque et décide de rentrer à Nakahechi. Elle et une de ses amies se dénichent une vieille ferme qu’elles rafistolent. Elles commencent ensuite à cultiver leur champ et ouvrent un restaurant de cuisine micro-biotique.
Tout ce que nous y avons mangé était vraiment excellent!! On goûtait bien la qualité des ingrédients :)

Second pèlerinage (1 de 4) – Takijiri-oji

2008-03-16T14:30:00.001+09:00

Après plusieurs longues journées de préparation, le 14 mars arrive enfin – le jour où débute la tournée 2008 des médias. Pour cette tournée de la région, le bureau a invité les médias anglophones des grandes villes japonaise (donc les médias dont la clientèle cible est « l’étranger vivant au japon »).
Il y a des représentants de Metropolis, Kansai Timeout, The Japan Times et même du Lonely Planet – 7 journalistes en tout.
La journée commence vers 10h, alors que nous allons à la rencontre de nos invités à l’aéroport de Shirahama. Akagi et Kashimoto portent tous deux les costumes traditionels de Yamabushi (moine des montagnes) et de dame aristocrate (le kimono de la période Heian). Nous accueillons nos invités et partons en bus vers notre premier arrêt de la journée : Takijiri-Oji.
Un Oji est un petit sanctuaire, tributaire de l’un ou l’autre des 3 grands sanctuaires de la région. Chaque Oji est consacré à l’un des enfants de l’un des dieux du Kumano. Sur les chemins de pèlerinage, plusieurs centaines d’Ojis marquent les points de repos ou de prière le long de la route. La tradition veut que l’on nommes ces Ojis « les 99 Ojis de Kumano » mais dans les faits, il y en a beaucoup plus (103 seulement sur la route menant de Kyoto à Hongu). Il y a 5 Ojis majeurs, et Takijiri-oji est l’un d’entre eux.
Brad (l’encyclopédie) nous explique pourquoi cet Oji est particulièrement important. Il est situé près d’une rivière qui, selon la légende, démarque le monde des vivants du monde des morts. En effet, Kumano est considéré comme le Yominokuni, ou monde des mort. Se purifier dans cette rivière en allant vers le monde des morts c’est se délester de tous les fardeaux, soucis et regrets des vivants. S’y baigner en allant vers le monde des vivants, c’est y laisser les impuretés des morts.
Selon le Kojiki (Chroniques des faits anciens, datant de 712) Izanami et Izanagi, les deux dieux créateurs, mari et femme, ont été de passage au Kumano. Izanami étant morte en donnant naissance au dieu du feu, Izanagi décide d’aller la voir au Yominokuni. Lorsqu’il y parvient, Izanami le défend de la regarder, mais il ne peut s’en empêcher. En la voyant, il a si peur qu’il se sauve : le corps de sa femme jadis si belle est maintenant laid et en putréfaction.
En se sauvant hors du Yominokuni, Izanagi saute dans la rivière et se nettoie de toute l’impureté du pays des morts. Alors qu’il se nettoie, les impuretés quittant sont corps se transforment en multiples dieux. Ainsi, en se lavant l’œil droit, il laisse s’échapper Amaterasu, la déesse du soleil et créatrice de la nation japonaise.

Le bureau

2008-03-11T10:39:00.002+09:00

Le bureau de tourisme de la ville de Tanabe Kumano, est une nouvelle addition au système bureaucratique de la région. Tel que mentionné précédemment, la ville actuelle de Tanabe est un amalgame de 5 villes : Hongu, Oto, Nakahechi, Ryujin and Tanabe. En fait, les associations touristiques des 5 villes demeurent indépendantes, mais le bureau a été créé pour les chapeauter et pour promouvoir la nouvelle grande ville.
Le bureau offre donc des services d’information (collection et dissémination), de support, et s’occupe de la promotion internationale et du développement touristique de la nouvelle ville.
Concrètement, cela implique la création d’une banque de données unique, la création d’un site internet unique, traduit en anglais, coréen, chinois et bientôt, français. Cela implique aussi la mise sur pieds d’outils de support pour les gens de la région. Comme me l’expliquait Brad, les petits propriétaires d’un Ryokan japonais ne savent pas nécessairement ce que « recevoir des étrangers » implique. Pour un japonais, il va sans dire qu’en entrant dans une maison, on doit enlever ses souliers, mais pour les touristes étrangers, ce n’est pas si évident. Il est donc important de fournir aux clients les informations essentielles en anglais, et pas seulement traduire le titre du pamphlet. Cela paraît assez évident pour quelqu’un qui a déjà voyagé, mais pas pour quelqu’un qui n’a jamais eu à faire avec des étrangers.
Le bureau a donc mis sur pieds des séminaires et ateliers de communication pour tous les propriétaires d’auberges et d’hôtels de la ville. De plus, des ateliers ont été effectués avec les compagnies de transport en commun et les restaurants de la région sur l’importance d’avoir un minimum d’anglais pour pouvoir bien accueillir les touristes.
Tout cela est d’autant plus important que Tanabe, en tant qu’hôte du prochain congrès international d’Aikido cet automne, attend plus de 400 visiteurs de partout dans le monde!
En plus de tout ça, le bureau s’occupe de faire la traduction des menus et de l’information en anglais, et s’occupe d’organiser des visites de la région pour la presse et des agents touristiques européens.
Bref…… beaucoup de travail!

Yatagarasu

2008-03-10T10:02:00.000+09:00

Petite légende pour passer le temps.

Le symbole de la région du Kumano est une corneille à trois pattes nommée « Yatagarasu ». Cette corneille mesurait 8 Ta* d’où son nom : Ya (8) ta (unité de mesure) garasu (corneille).
La légende veut que Yatagarasu était le messager des dieux qui guida le premier empereur, Jimmu Tenno, à travers les terres sacrées du Kumano afin qu’il puisse livrer bataille à Kyoto. Jimmu Tenno remporta la bataille et créa ainsi la première nation japonaise.
Yatagarasu est donc une partie importante du folklore et de la religion japonaise. Une autre histoire à son sujet raconte que Yatagarasu avait à l’origine 4 pattes et le chien, 3. Le chien demanda aux dieux s’il pouvait aussi avoir 4 pattes, étant donné qu’il trouvait plutôt difficile de marcher avec seulement 3. Les dieux prirent alors une patte de la corneille pour la donner au chien. On peut encore reconnaître la patte que le chien a reçu des dieux : c’est celle qu’il lève lorsqu’il urine afin de ne pas la mouiller.
*unité de mesure un peu imprécise : certains disent qu’un Ta est la longueur d’une main ouverte, du pouce au petit doigt, d’autres disent que c’est la longueur du bout des doigts de la mains droites au bout des doigts de la main gauche… bref, une grosse corneille.

Bye bye Bu-cho

2008-03-08T15:46:00.008+09:00

Hier soir, nous avions un souper d’au revoir pour notre Bu-cho, le chef de division de la ville de Tanabe en charge du tourisme des sports, etc. , qui part à sa retraite à la fin du mois.
J’ai été un peu surprise de voir que le soubetsukai (party d’au revoir) est aussi un peu ritualisé. Les invités arrivent et s’installent, tous plus ou moins calmes et silencieux. Lorsque le Bu-cho arrive, l’un d’entre eux se lève pour dire le mot de bienvenue et passer la parole à un des sous-chef. Celui-ci fait un discours très poli sur les accomplissements du bu-cho, et puis passe la parole à un autre sous-chef qui fait un autre discours. Enfin, Bu-cho fait lui aussi un discours en remerciant tout le monde d’être présent. Il se voit ensuite remettre des fleurs, et s’ensuit une séance de photo.
Avant que tout le monde ne se rassoit, on honore une dernière fois le Bu-cho de « BANZAI, BANZAI, BANZAI » et d’un toast – «KAMPAI! » qui marque la fin de ce rituel statique et le début du « party » en tant que tel.
Les convives sont immédiatement plus relax après avoir levés leur verre – ils sont maintenant libres de boire et de manger. Et quelle table! Le plat principal était du Fugu – délicieux poisson dont le foie est rempli de poison mortel pour l’homme, et qui doit être apprêté avec soin. Ce poisson est un met prisé partout au Japon - nous en avons mangé en sashimi (cru) et en nabe (cuit en ragoût avec des légumes et nouilles). C’était excellent!
De plus, la boisson coulait à flot et après quelques minutes, tous les convives changeaient de place pour aller discuter avec tel ou tel autre individu. Plus tard dans la soirée, Bu-cho se lève, et tout le monde cesse instantanément de parler et se lève aussi. Tous tapent une fois dans leurs mains pour marquer la fin du repas.
Bu-cho quitte le premier mais Urano-san a vite fait de rappeler à tous les autres qu’il n’est en fait que 10 h 30. C’est donc l’heure d’aller au second party!
Brad mentionne que Bu-cho est probablement allé à son petit bar préféré (minuscule petit bistro/bar/karaoke où vont seulement les habitués). Tous les convives déambulent jusqu’au bar en question, où nous retrouvons effectivement le Bu-cho, devant une bière, à écouter un groupe de petites dames chanter du Enka au karaoke. Le reste de la soirée a été un mélange de karaoke, de Urano-san pratiquant son français, et de boisson. J’ai moi aussi eu la chance de faire un brin de karaoke! YAY!! :D

Il semble y avoir une certaine compulsion chez mes collègues à mettre leurs baguettes dans leur nez...

Ça, c'est la tête que fait mon patron lorsqu'il essaie de parler français....

TV staaaaaar

2008-03-06T09:07:00.001+09:00

Ah oui, les clémentines m’ont fait oublier que j’ai aussi eu un interview live à la télé locale hier. (*;*)
Les gens de la région sont vraiment heureux à l’idée d’accueillir plus d’étrangers dans leurs villes et villages. Ils sont tout à fait excités de pouvoir fournir de l’information en français (ce pourquoi je suis là), spécialement en vue du congrès international d’Aikido qui se tient à Tanabe cette année et qui attirera beaucoup de Français (l’Aikido est très populaire en France), et de visiteurs d’autres nationalités. Qui plus est, le fondateur de l’Aikido, Ueshiba Morihei, est natif de la région.
Incidemment, cette année c’est l’anniversaire de 150 ans de relations entre le Japon et la France. Bref, toutes de bonnes raisons de décrire cette superbe région dans une nouvelle langue. ;)
http://aikido-international.org/index.php

Cueillir des clémentines

2008-03-05T16:57:00.002+09:00

La culture japonaise est souvent vue comme étant une culture de conformité, ou tous doivent suivre les normes. Ceci peut être vrai jusqu’à un certain point, mais comme tout stéréotype, il faut savoir nuancer.
Au Japon, on a qu’à voyager un peu hors de chez soi pour réaliser que chaque région aspire à montrer sa diversité de la manière la plus flagrante possible. Par exemple, on reconnaît bien les gens du Kansai (région de Kyoto et Osaka) à leur accent, mais même une petite ville comme Tanabe a son propre accent.
En fait, pour moi, ce qui décrit le mieux cette diversité c’est la nourriture. Chaque région est reconnue pour l’un ou l’autre de ses produits régional : à Satsuma, ce sont les pommes de terre sucrées (satsuma imo), à Nagano c’est le riz, à Osaka ce sont les tako yaki, et à Wakayama ce sont les ume et les mikan.
Présentement, nous sommes en période de fleuraison : tous les arbres ume sont en fleurs. Comme c’est une région extrêmement montagneuse, toutes les cultures sont en étages, à flanc de montagne – imaginez le résultat : des montagnes entières en fleur! Ça c’est un effet carte postale garantie!
Les ume sont en fait de petits abricots très sûres que l’on a tendance à nommer « prunes japonaises ». Les ume font partie de l’alimentation courante, et donc sont consommés en grandes quantités. On en fait même une boisson alcoolisée, le umeshu (ma boisson préférée J). Cette région-ci produit apparemment plus de 50% des ume qui sont consommés par année au Japon.
De plus, entre les flancs de montagnes couverts de fleurs, il y a d’autres flancs de montagnes couverts d’oranges! C’est la saison des récoltes de clémentines et j’ai eu la chance aujourd’hui d’aller en cueillir quelques unes.

Akagi-san se matin m’a demandé si je voulais l’accompagner aller chercher des mikans pour la présentation à Osaka qu’ils ont cette fin de semaine. Pourquoi pas?
Nous sommes allées à environ 20min en voiture du bureau, chez un petit fermier. Il nous a montré son champ (après une escalade plutôt périlleuse de la montagne) où il y avait pas moins de 6 sortes de mikan différentes. Il nous a bien sûr fait goûter à chacune d’entre elle – toutes surprenaient par leur différence de goût. Le cultivateur nous a informé que dans la ville de Tanabe seulement, près de 60 sortes de clémentines différentes sont cultivées. Certaines sont tellement rares et bonnes qu’elles se vendent pour plus de 1000 yen (10$) chacune à Tokyo.
Ça a été très instructif comme sortie! Et aussi très bon! Dommage que c’était juste avant le lunch... plus faim.

Premier pèlerinage - FAM Trip 2 & 3 mars

2008-03-04T09:34:00.014+09:00

Dimanche et lundi, j'ai participé à un petit tour de promotion de la région, organisé pour des agents de voyages français. Étant donné la nature de ce tour promotionnel, nous nous sommes principalement intéressés aux Ryokan (auberge traditionnelle japonaise), hôtels et Minshuku (plus petite auberge qui ne sert pas les repas aux chambres) près des attractions touristiques de la région. J'ai tout de même pu visiter (rapidement) quelques lieux de cultes qui font la renommée de cette région : Kumano Sanzan et le Kumano Kodo.

Expliquer cette région n'est pas chose facile - il suffit de dire qu'elle peut se vanter de plus de 1800 ans d'histoire en tant que plateforme religieuse et culturelle du Japon. Les marques de cette histoire parcourent la péninsule de Kii en autant de chemins de pèlerinage sacrés, de sanctuaires et de temples. La religion ici est tellement présente dans tous les boisés, les rochers, les flancs de montagnes, qu'elle se vit plus qu'elle ne se pratique. En fait, la région de Kumano est un amalgame culturel qui ne se retrouve nulle part ailleurs au Japon. Je ferai donc mon mieux pour donner l'explication la plus juste possible ici.

J'ai appris beaucoup d'ailleurs pendant ce petit voyage avec les agents français. À la base, la région a trois sites sacrés :

1- Koyasan

2- Yoshino & Omine

3- Kumano Sanzan

Le bureau de tourisme de Tanabe s'occupe de la promotion de Kumano Sanzan et de la région de Kumao, incluant une grande partie des chemins de pèlerinage de Kumano Kodo. C'est un peu compliqué, mais en gros, la ville de Tanabe étant très étendue, elle couvre une partie des sites sacrés de la région et fait la promotion du tout.

En résumé:

Kumano : ancien nom de la région qui s'étend au sud de la péninsule de Kii (maintenant, plusieurs villes se trouve sur l'ancien territoire de cette région, dont Tanabe)

Kumano Sanzan : 3 sanctuaires sacrés - Hongu Taisha, Hayatama Taisha, Nachi Taicha - de fusion Shinto et Bouddhiste.

Kumano Kodo : réseau de routes/pistes/chemins dans les montagnes qui relie les sites sacrés de la région - non seulement Kumano Sanzan, mais aussi Koyasan, Ise-jingu, etc - et qui jadis allaient jusqu'à Osaka et Kyoto.

Avec les agents, nous avons brièvement visité les sites de Kumano Sanzan et marché une courte portion de Kumano Kodo. J'inclus ici quelques photos pour mettre dans le contexte... :)
(cliquez sur les photos pour voir en plus gros format).

Oui - la dernière, c'est notre groupe en kimono de la période Heian (794-1185) - je suis en avant à gauche.

Les joies des téléphones cellulaires Japonais

2008-03-01T17:15:00.001+09:00

...avec l'essentiel Kitti-chan

Bureau de Tourisme de la ville de Tanabe, Kumano

2008-02-29T16:15:00.006+09:00

J'ai été acceuillie à la gare hier par mes nouveaux collègues. Brad m'avait avertie que le bureau était petit (5 personnes au total) et que l'un d'entre nos collègues allaient venir me chercher à la gare. En fait, ils étaient tous là sauf Brad qui travaillait encore : Urano-san, Akagi-san et Kashimoto-san. De suite, ils m'ont proposé d'aller manger quelque chose, ce que - malgré mes 30hres de voyage - j'ai accepté en réalisant que j'avais tout de même un petit creux.

Donc, en mini-fourgonette aux couleurs du Bureau de Tourisme de Tanabe Kumano, j'ai eu un premier aperçu de la ville ou je vais passer les prochains 3 mois. Tanabe est une toute petite ville comparativement à Tokyo, mais elle est très étendue. En fait, c'est l'agglomération de 4 petites villes et villages en une seule entitée, en 2004, qui a fait de cette ville la plus grosse de la région (1026 km2 et 84,000 habitants). Les japonais appellent inaka (lit. campagne) ces régions reculées, loin des grands centres. Tanabe est considérée comme inaka bien que ce soit une assez grosse ville avec toutes les commodités (transport en commun, centre-ville, centre commercial, etc).

J'ai donc fait un petit tour de voiture et pu admirer le quartier "in" de Tanabe, avec ses petites rues en dédales et ses restaurants familiaux. Nous sommes allés manger dans une izakaya (taverne japonaise servant des plats à partager) et j'ai pu goûter les sashimi (poissons crus) qui font la renomée de cette région située près de la mer. C'est l'estomac plein et satisfait que je suis allée me coucher, quelques heures plus tard, exténuée.

Urano-san m'a donné un aperçu de ma première semaine et c'est tout à fait rempli : le bureau a donné une conférence de presse aujourd'hui (29 fév.) devant les médias régionaux pour me présenter au public en tant que nouveau membre du personnel du bureau - j'ai donc eu quelques lignes à dire qui paraîtront sûrement dans les journaux... Espérons que mon japonais a été à la hauteur.... À mon arrivée au travail ce matin, j'ai pu apprécier l'atmosphère détendue et chaleureuse de ce petit milieu. C'est un petit bureau rempli de papiers - de pamphlets, de cartes, de livres - mur-à-mur! Mes nouveaux collègues sont tous très sympathiques et font des pieds et des mains pour que je me sente intégrée. Je crois que je vais bien me plaire ici :)

Arrivée à Tanabe

2008-02-29T08:00:00.002+09:00

Mon arrivée à Tanabe se fit sans trop de tracas, mis à part quelques turbulences amusantes au-dessus du Pacifique. Durant mon trajet en train de l'aéroport du Kansai, je me suis un peu perdue, mais il y avait toujours quelqu'un pour me donner un coup de main. Déjà avant même de rencontrer mes collègues, avant même d'arriver en ville, je me suis sentie bien accueillie et entourée. Ça c'est de l'hospitalité!